Версия
для печати
для печати
Азия разнопланова и обширна. Разницу вы заметите не только между регионами, но даже между соседними странами. Жизнь в Таиланде заметно отличается от длительного пребывания во Вьетнаме, а тем более в Камбодже или Мьянме. Потому рассказывать в целом о том, как иностранцу адаптироваться в Азии при желании остановиться на некоторое время, сложно: для каждой страны потребуется отдельная статья. В этом материале – об особенностях жизни в Бангкоке.
Этот вопрос мне задаёт почти каждый знакомый, успевший пожить в этом городе аж несколько дней на самой туристической центральной улице – Khaosan Road. Единственное впечатление, которое остается после такого отдыха, – шумно, грязно, много туристов. Отчасти так и есть, но эти люди не успевают увидеть главного: многообразия Бангкока.
Каждый район здесь – как отдельный город. Даже расположенные рядом деловой и туристический центр – словно два мира с разной архитектурой, темпом жизни и людьми. И если в исторической части большинство заведений (кроме как на Khaosan Road) прекращают работать в пять-шесть вечера, деловой центр вблизи Victory Monument продолжает жить до поздней ночи. И это лишь один пример.
Бангкок мне нравится своей неподдельностью и бесконечным кипением жизни. В любое время суток на улицах есть люди, на дорогах – масса машин и скутеров, в разных частях города работают ночные рынки. Никто не расслабляется, хотя такой агрессивной суеты и спешки, как, скажем, в Москве, нет. Вместе с тем в таком ритме и самому не хочется расслабляться.
Наверное, поэтому здесь редко встречаешь хипстеров и классических «зимовщиков», которые хотят провести несколько месяцев в релакс-режиме у моря под пальмой. В общем, если вы планируете в Бангкоке не отдыхать, а работать, этот город вам подойдёт. А захочется увидеть море – пожалуйста: доехали до конечной станции метро зелёной ветки – и вот вам масса недорогих ресторанов с морепродуктами, великолепные виды на водные просторы, а также огромный исторический парк Old Siam, который можно изучать далеко не один день. Захотелось поплавать – отправляйтесь поездом, автобусом или самолётом на Самуи.
А самое главное – чувствую я себя в тайской столице очень безопасно. Хотя для жизни выбираю далеко не туристические районы и зачастую пребываю в окружении местных. Неоднократно гуляла поздним вечером и ночью одна с дорогой техникой. И ни разу не замечала агрессии в свой адрес. Только предложения вызвать такси до дома или показать дорогу.
_870px.jpg)
Когда приезжаю в сезон дождей и выхожу гулять прямо перед ливнем, некоторые тайцы на скутере останавливаются и предупреждают об «опасности», предлагают бесплатно отвезти домой, чтобы я не промокла. Знаю, в Бангкоке есть и опасные районы (как и в любом городе), и не очень добросовестные люди. Но в первые я не хожу, а со вторыми, к счастью, не сталкивалась.
Многих туристов запугивают сезоном дождей и предупреждают, что почти единственное удачное время для посещения Таиланда – зима. Я приезжала в Бангкок в разные времена года.
Зимой действительно комфортнее и по температуре, и по уровню влажности. Но учтите, что в этот период в стране больше всего туристов, жильё стоит дороже, а сезон местных фруктов ещё не начался. Хотя на вкуснейшие манго, бананы и мандарины можете смело рассчитывать.
Апрель и май – это тайское лето: самые жаркие и влажные месяцы. Что меня привлекает в этот период, так это меньший турпоток, множество доступных для аренды квартир и огромное количество дешёвых фруктов на рынке. Но взамен придётся пожертвовать частью комфорта: на улицу примерно с полудня до шести вечера неподготовленному организму не выйти из-за активного солнца. Потому приходится вставать очень рано, чтобы успеть погулять до обеда.
Стоит сразу смириться с мыслью, что мокрым вы будете всегда: прямо у выхода из аэропорта почувствуете, что попали не на свежий воздух, а в баню. Правда, благодаря климатической стабильности и к температуре, и к влажности адаптируешься через пару недель (я даже сплю без кондиционера и вентилятора). А дневной перерыв отлично подходит для работы.
В конце мая-июне начинается сезон дождей, который длится до октября, иногда до ноября. Жара не такая сильная, зато влажность повышается. Впрочем, сами дожди дискомфорта не вызывают. Обычно это или сильный ливень, который длится 10-20 минут и хоть немного освежает, или совсем мелкий почти незаметный дождик. Хотя бывают исключения – к примеру, в 2018 году в октябре Бангкок буквально затапливало. Плюс в том, что небо почти всегда затянуто тучами, нет прямых солнечных лучей, и гулять в такой обстановке комфортнее. Дневной «перерыв» сокращается на пару часов, а вечером даже прохладно.
Люди в Таиланде мне очень нравятся: простые, доброжелательные, всегда готовые помочь (если, конечно, поймут, чего вы от них хотите). Как-то раз у подруги во время прогулки по чайнатауну мимо деревообрабатывающих мастерских оторвался ремешок на босоножке. Заметивший это местный моментально к нам подбежал, знаком попросил снять обувь, быстро схватил клей и на несколько минут положил под пресс. Мы даже опомниться не успели. В качестве благодарности подарили магнитик с изображением Минска. Правда, предварительно минут пять пытались объяснить, что это такое.
Тем не менее влиться в тайскую компанию или завести хороших друзей среди местных очень сложно. Первая трудность – языковой барьер. Тайский язык очень сложен для европейского человека и с трудом воспринимается на слух. Неоднократно бывало, что кто-то из местных пытался со мной общаться, что-то спрашивал, хотел поговорить – а я при всём желании не могу поддержать беседу, потому как хоть и не первый раз в стране, но знаю лишь общие фразы. И то – даже над ними тайцы добродушно смеются, когда слышат.
Английский здесь знает очень ограниченный круг людей, потому приготовьтесь по основным бытовым вопросам (в магазине, на рынке, в транспорте) объясняться «на пальцах». Кстати, как такового сообщества русских в Бангкоке нет, а если ещё и английский не ваш конёк, возможно, что скоро вы начнёте скучать по полноценному общению.
Следующий нюанс – культура: тайский мир кардинально отличается от нашего, начиная со взаимоотношений в семье и заканчивая религией, работой и в целом взглядом на жизнь. Потому, даже если иностранец живёт в Тайланде несколько лет, для местных он остаётся «фарангом» (так тайцы называют приезжих).
Уклад жизни здесь очень непохож на наш. Чтобы понять это, достаточно прогуляться по городу. Порой складывается ощущение, что весь Бангкок – это сплошной рынок: торгуют все, абсолютно всем и в каждом удобном месте. При этом товар на категории не разделяют: в одном и том же месте вам могут предложить велосипеды, майки, яйца и снеки.
Нередко тайцы совмещают дом и магазин: на втором этаже живут, на первом – торгуют. Потому, проходя мимо вечером, можно застать картину дружного семейного ужина посреди торговой точки или играющих детей. Просмотр телепередач прямо на рыночном стеллаже также не редкость.
Если устали от бесконечной суеты и множества торговых точек – отправляйтесь в парк. Не скажу, что в Бангкоке они повсеместно, но в каждом районе точно есть. Местные парки я очень люблю не только за тишину и обилие зелени, но и за разноплановую обстановку.
Здесь собираются компании тайцев, устраивают пикники, поют душевные песни. Многие бегают, тренируются, занимаются ушу или фитнесом. Кстати, каждое утро и вечер во всех парках проходит организованное занятие по танцевальной аэробике, где собирается по 50-100 человек. А в парке Lumpini можно понаблюдать за варанами.
Ещё одно место для кратковременной передышки во время прогулки – буддийские храмы. Храмовые комплексы большие, зайти почти во все можно бесплатно (при желании – оставьте donation), прогуляться по территории, отдохнуть, побыть в тишине. Почти во всех путеводителях значатся платные буддийские храмы – к примеру, Лежащего Будды. Из всего списка я бы порекомендовала заглянуть разве что в Ват-Сакет («Золотая гора») ради оригинальной архитектуры и красивых видов на город с верхушки. Остальные здания схожи, и вы ничего не потеряете, если предпочтёте бесплатный храм в нетуристическом месте.
Очень многие знакомые до сих пор считают, что Таиланд – страна третьего мира. Это заблуждение. По сравнению с ближайшими соседями тайцы живут очень хорошо. Особенно с учётом климата, при котором дома не нужно утеплять и для жилья непривередливым местным сгодится любой сарай. Еду многие выращивают сами, в любом случае – она здесь дешёвая. Одежда более чем доступна: неплохая по качеству обувь стоит от $10, джинсы – от $5, майки – от $1, шорты – от $2.
К тому же при жизни король (кстати, не вздумайте отзываться о нём в насмешливой или грубой форме перед местными!) отменил налоги для фермеров и обеспечил им выгодную рассрочку на технику. Так что не сочувствуйте более чем скромным домикам тайцев – внутри нередко стоит дорогое оборудование, а такой хаотичный образ жизни для них попросту привычен. «Попрошайки» на улице также не голодают: воду и еду им регулярно приносят, а сами они просто не хотят работать.
Я предпочитаю перемещаться по Бангкоку на своих двоих. Но город огромный, и, учитывая жару и влажность, чтобы добраться до некоторых районов, мне потребуется пара суток. Потому приходится пользоваться общественным транспортом, который развит очень хорошо.
В Бангкоке четыре ветки метро, одна из них связывает международный аэропорт Суварнабхуми с центром. Самый дорогой вид общественного транспорта, но также самый быстрый и комфортный. А учитывая, что множество станций находится над землёй, во время езды можно посмотреть на город. Стоимость поездки зависит от расстояния. К примеру, путь на Airport Rail Link от конечной до конечной обойдётся в $1,4.
Система прохода – по жетонам: при входе жетон прикладываешь к турникету, обязательно сохраняешь (за потерю – штраф), на выходе вбрасываешь в специальную прорезь. Это своего рода проверка, что вы проехали ровно столько, за сколько заплатили.
Мой любимый вид транспорта. Путешествуют по двум маршрутам: по центральной реке Чаупхрая и по каналу Сам-Сап и дальше в направлении международного аэропорта. Поездка на лодке сравнима с небольшим увлекательным путешествием: по дороге вы увидите разные районы города, насладитесь колоритом местной жизни. Да и вообще в жару такое мини-путешествие хорошо освежает.
Главный плюс – недорого. К примеру, поездка от Bagkapi Mall (почти конечной) до центральной Phanfa Bridge, что рядом с популярным храмом Ват-Сакет («Золотая гора»), обойдётся всего в $0,6. Но продлится около 80 минут. Если вас не смущают затраты времени, учтите несколько моментов.
Охватывают весь город, ходят часто. В зависимости от дальности маршрута могут быть как более современные, с кондиционером, так и очень старые, где система охлаждения представлена большими открытыми окнами. В некоторые садиться страшновато, учитывая, в каком состоянии автобус и с какой скоростью несётся. Но обычно кондуктор заботливо ищет мне сидячее место (уж не знаю, стандартная ли это услуга или так действуют мои глаза, полные ужаса).
Поездка обходится дёшево, но длится долго. Особенно если вы отправитесь вечером по крупным трассам. Пробки на дорогах не редкость, потому, даже если путь должен занять 40-45 минут, вы рискуете любоваться городскими пейзажами полтора-два часа. Но всё зависит от направления и времени суток. К примеру, моя поездка от Bangkapi Mall до автобусного вокзала Mo Chit в пять вечера заняла почти два часа. Стоимость – $0,6. А обратно по тому же маршруту, но уже в 7.30 утра я доехала за 45 минут. Билет от Victory Monument до аэропорта Don Mueang также стоит $0,6.
Самые популярные маршруты на автобусе зачастую прописаны на тайском и на английском. А вот на локальных направлениях, скорее всего, будет только тайский вариант.
Больше развлечение, чем транспорт. Но если вы впервые в Бангкоке – обязательно попробуйте. Ездят только по центральным районам: на крупные развязки эти полумашины-полускутеры не пускают. Цена – как договоритесь с водителем. Как по мне, выгодно брать, когда вас хотя бы двое.
В первом случае цена вопроса зависит от того, сколько набежит на счётчике (выбирайте машины только со знаком Taxi Meter). Конечная стоимость определяется не только расстоянием, но и пробками (счётчик в процессе тоже тикает, хоть и по другому тарифу), а также наличием платных дорог по пути. К примеру, поездка на такси из международного аэропорта в центр может обойтись как в $10, так и в $20.
Потому, если время вечернее или раннее утро, у вас нет тяжёлых сумок, а расстояние не слишком большое, лучше воспользуйтесь мототакси. Обходится дешевле, едет быстрее, так как может протиснуться между машинами. Счётчиков никаких нет – о цене заранее договаривайтесь с водителем.
Чтобы узнать расценки, воспользуйтесь приложением Grab. После установки вариант поездки будет автоматически отображаться в Google Maps. Вы можете как вызвать такси через приложение, так и попробовать договориться на месте. Мне второй вариант обходился дешевле: в последний раз я жила в районе, где белых людей больше не было. Меня быстро запомнили и уже через несколько дней называли расценки как для своих – дешевле, чем через Grab, в 1,2-1,5 раза.
Отдельно – о движении на дорогах. Учтите, что правила здесь – понятие относительное: за светофором следят разве что машины, но никак не скутеры. А иногда и авто не следят. Потому в большинстве случаев дорогу приходится перебегать в любой удобный момент, невзирая на движущийся поток машин и скутеры, которые, пропуская, останавливаются от тебя сантиметрах в двадцати. Хотя это поспокойнее, чем в Сайгоне, где поток транспорта такой, что, когда вы переходите улицу, мотоциклы продолжают движение, только объезжают вас дружным строем по периметру.
Одно из моих любимых развлечений в Бангкоке – ходить в супермаркет или на фудкорты с уличной едой. Цены низкие, а что представляет собой большинство блюд – я вообще не понимаю. Тайские производители редко пишут что-либо на упаковке по-английски, а продавцы уличной еды нечасто могут пояснить, что вам предстоит съесть, будет ли оно сладким, острым и в целом съедобным для незакалённого европейского желудка.
Вот ряд моментов, которые я выделила для себя.
Большинство непонятных блюд – либо очень сладкие, либо острые. Можете уточнить детали через Google Translate, но не факт, что продавец умеет читать даже на родном языке.
Обычно шашлычки, пирожки, конвертики, рагу стоят в пределах $0,3-1,0 за порцию, так что смело пробуйте. Приходя вечером на уличный фудкорт, вы получаете возможность:
Почти во всех крупных супермаркетах (Big C, Tesco Lotus, Bangkapi и т.д.) выделено большое пространство под фудкорт. Ассортимент еды – такой же, как в уличных палатках (и процесс готовки ничем не отличается), но чуть дороже (хотя с туристическими районами различий почти нет). Вариант подойдёт, если вы хотите поесть с комфортом, под кондиционером, а не на жаре «наслаждаться» горячим супчиком.
_870px.jpg)
На фудкорте в специальных инфопунктах выдают карты, которые вы можете пополнить на любую сумму. При оплате на конкретной точке просто даёте эту карту. Спектр цен – от $1,5 за классический тайский суп, рис с курицей или небольшую порцию pad thai (обжаренной рисовой вермишели с овощами) до $3,5-4,0 за блюда с морепродуктами. Мой любимый noodle soup, состоящий из вермишели (восемь видов на выбор), зелёного салата, трёх куриных ножек, варёного яйца и наваристого бульона с соевым соусом, обходился в $2.
Овощи и фрукты лучше всего покупать на открытых рынках или в отдельных точках, которых очень много. В сезон почти за любой вид вы отдадите $0,5-1,0. Опять же, если речь о туристических районах – ценник в два-три раза выше. В последний раз, в конце апреля 2019 года, манго на рынке я покупала по $0,4-0,6 за кг, помидоры и огурцы – $0,5-0,7 за кг, арбуз, виноград – $0,5 за кг, почти все местные фрукты (мангостин, рамбутан, лонган) – $0,6 за кг.
Дуриан я не люблю (хотя пыталась распробовать неоднократно). Да и не жалко – стоит «король фруктов» дорого, около $2,5-3,0 за 100 граммов. Кстати, если захотите купить дуриан, обходите стороной пластиковые упаковки. Только что разделанный плод резкого запаха не имеет, а вот после хранения в упаковке или холодильнике в течение двух-трёх дней запах от него такой, будто у вас что-то протухло.
С молочными продуктами в Таиланде туго. Молоко натуральное только наполовину – 50% порошка (по вкусу ощущается, хоть и несильно). Обезжиренное молоко вообще не рекомендую брать: вкус очень странный. Сыры в основном привозные, но даже местного производства стоят недёшево. Да и найти их можно только в крупных супермаркетах. Йогурты в основном с сахаром. Даже если на упаковке написано Original Taste – это значит, что ароматизатора нет, но сахар есть. Зато вариаций «0% fat» – масса.
В крупных магазинах можно встретить йогурты без сахара – состав в таких случаях обычно дублируется на английском. Стоит удовольствие не сильно дёшево, около $4-5 за 500 граммов. Вкус отличается от того, к чему мы привыкли, но как заправка в салаты вполне ничего.
Рекомендую местное мороженое. Делают его в основном на кокосовом молоке – это очень вкусно.
Морепродукты лучше покупать на рынке, но, если до ближайшего далековато ехать, можно заглянуть и в супермаркет – ценник будет ненамного выше. Большая рыбина обойдётся в $1-3, на месте её почистят и распотрошат. Если будут работать печи, ещё и приготовят бесплатно. Очень часто за час-два до закрытия на полки вблизи кулинарных отделов выставляют непроданную готовую рыбу или курицу, иногда даже со скидкой.
Натуральный кофе очень ограничен в ассортименте. На огромном стеллаже с разными упаковками этого напитка я нашла только четыре марки натурального. Остальное – Nescafe во всех возможных вариациях, различные сливки и «коктейли». В кофейнях даже при наличии профессиональных машин напиток получается горьким – зёрна слишком сильно обжарены.
Да и стоит чашка напитка не меньше $1,3-1,5, в популярных сетях типа Amazon Café – не ниже $2,0 за простой американо. Стандартный капучино из автомата в McDonald’s – $2,0 (кстати, если захотите со льдом, доплата $0,3). Так что со временем понимаешь: лучше купить пачку 250 граммов за $4-5 и варить дома.
В Таиланде развита сеть магазинов 7/11 – точки есть повсеместно. Схожий ассортимент в расширяющейся сети mini Big-C. Сюда удобно ходить за водой, готовым ужином (в пределах $1-2 много вариаций охлаждённого риса или лапши с мясом и яйцом, которые вам предложат погреть на месте), яйцами, вермишелью быстрого приготовления, специями и соусами, йогуртами. Есть отдел с хозяйственными товарами, косметикой и даже таблетками (кстати, именно здесь продают лучшие таблетки от тошноты – в упаковках по две маленькие штучки).
_870px.jpg)
При общей дешевизне жизни в Бангкоке жильё здесь обходится совсем недёшево. Да, в не самый высокий сезон можно найти хорошую квартиру с подобием кухни (микроволновка и варочная панель хотя бы с одной конфоркой) недалеко от метро или лодочной станции за $14-16 в сутки и не думать об оплате коммунальных.
Но если вы планируете снимать апартаменты в Тайланде несколько месяцев, да ещё и в современном комплексе с кучей дополнительных услуг (администратор, тренажёрный зал, лифт, сауна, бассейн и т.д.) – готовьтесь к внушительным счетам. Особенно за электричество, так как кондиционер и/или вентилятор работают почти беспрерывно.
_870px.jpg)
Среди прочих нюансов:
Учтите, что в каждом жилом комплексе свои правила проживания. Встречаются варианты, когда запрещают курить на балконах, а бывает, что не позволяют заводить в квартире не только животных, но и комнатные растения. Ознакомьтесь заранее, чтобы не было сюрпризов.
Больной для меня вопрос не только в Бангкоке, но и во многих азиатских странах. Если сравнивать – в Таиланде обстановка в этом плане заметно улучшилась в последние несколько лет, особенно относительно соседних Индии, Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы.
В крупных парках встречаются контейнеры для раздельного сбора, мусор стараются убирать часто – раньше я неоднократно натыкалась на огромных крыс прямо в центре. Хотя запахи в некоторых частях города до сих пор вас могут шокировать – нередко мусор в мешках в ожидании вывоза на жаре «благоухает».
Тайцы вроде бы и начали думать об окружающей среде, но далеко не все. К примеру, фермеры, продавцы уличной еды или торговцы в мелких магазинчиках и на рынках до сих пор не особо заботятся о том, чтобы выбрасывать отходы от еды в мусорный бак, а не на землю. В супермаркете еду фасуют в несколько пакетов: каждый вид – в отдельный. Покупая разрезанные фрукты на улице, готовьтесь получить в нагрузку два-три пакета (наверное, для надёжности). А если отказываешься брать или ходишь в магазин со своей сумкой – на тебя смотрят, ну, очень удивлённо.
.JPG)
Так что да, в Бангкоке по-прежнему не особо чисто, а из-за обилия транспорта ещё и шумно. Не удивляйтесь, встречая тайцев в респираторных масках. Когда уровень загрязнённости особенно высок, в школах отменяют занятия на «свежем» воздухе, обязывают приходить на учёбу в масках, а порой и вовсе объявляют «карантин» на несколько дней.
Людей и торговых точек здесь намного больше, чем зелёных зон, которые попросту теряются среди плотной застройки. С другой стороны, вырубать деревья в Таиланде не принято – встречаются даже варианты, когда огромный ствол не срубали, чтобы построить дом, а возводили вокруг. Нередко можно встретить деревья, заслоняющие окна домов, пробивающиеся через ограды и мосты. Единственная проблема – летняя засуха, когда часть растений попросту не удаётся спасти.
Бангкок – город очень специфический. Потому, если вы никогда здесь не были, не нужно хватать ноги в руки и ехать зимовать в тайскую столицу. Съездите на разведку, поживите неделю-полторы, прочувствуйте этот город. И тут либо влюбитесь сразу, либо захотите покинуть навсегда. Далеко не каждому комфортен ритм этого мегаполиса. Но узнать его характер, увидеть совершенно другую культуру и образ жизни точно будет интересно!
Фото сделаны автором
