Версия
для печати
для печати
Самый распространённый способ легального нахождения на Бали – туристическая, она же социальная виза. Получить её можно в любом посольстве, стоит около $50. Четыре раза её можно продлить – каждый раз по месяцу, обеспечив себе суммарно полгода пребывания на острове. После нужно покидать страну и въезжать заново. Большинство туристов, которые прибывают на зимовку, живут именно по социальной визе.
При переезде я тоже оформляла её. В течение полугода вышла замуж и подала документы на семейную визу. Она даётся на 12 месяцев с возможностью ежегодного продления. Стоит $200.
Существует рабочая виза. Но этот вариант не пользуется популярностью у иностранцев – её получают единицы. Чтобы оформить этот документ, нужно заранее найти работодателя, договориться о приёме на работу, заключить контракт и уже на его основе подаваться на визу.
Офисных вакансий очень мало, да и местные работодатели скорее предпочтут балийца, ведь платить ему нужно меньше. Конечно, есть «бизнесмены», которые снимают виллы задёшево на долгий срок и пересдают их помесячно дороже. Есть и свадебные фотографы, учителя йоги, сёрфинга и прочее. Но это всё нелегально! За такую неофициальную деятельность предусмотрен большой штраф и депортация. Поэтому, как правило, иностранцы работают удалённо.
Есть ещё один вариант перебраться на Бали – виза для пенсионеров. Но она, как вы понимаете, не для всех.
Когда я приехала на Бали как турист, я общалась со всеми на английском языке, даже с мужем – тогда ещё будущим. На месте выучила несколько простейших фраз на индонезийском, и мне хватало. Но позже, когда окончательно переехала на Бали, я поняла, что учить местный язык нужно обязательно! Ведь мне сразу пришлось общаться с родственниками мужа, позже – решать бытовые вопросы. Не могу сказать, что владею индонезийским языком в совершенстве, но для жизни и коммуникации с местными хватает.
Вообще на острове есть ещё один язык – балийский. Но с этим всё очень сложно: нет никаких учебников по нему, а используется он только в устной речи и в мессенджерах. Сложный, непонятный, со своей письменностью… Пока что знаю лишь несколько слов.
В моём случае знать индонезийский необходимо, ведь я общаюсь с балийцами, интересуюсь их культурой, живу здесь. Однако если люди не планируют выезжать за пределы туристических мест, то английского им будет более чем достаточно.
Сейчас я не работаю. Всё свободное время уходит на воспитание полуторагодовалого ребёнка и ведение Instagram-аккаунта о жизни на Бали. Последнее денег не приносит – надеюсь, только пока.
У меня была традиционная балийская свадьба. Основное действо, как правило, проходит в доме родителей жениха. Всё украшают жёлтыми шторами и лиственными гирляндами, а также устанавливают праздничную арку. Еду готовят сами, главным на столе является целиком зажаренный на вертеле поросёнок. К нему подаётся более десяти видов овощных и мясных закусок, а также рис. Пьют все Coca-Cola, холодный чай, пиво и воду.
За несколько дней до самой свадьбы начинаются визиты вежливости от родственников. Они одеваются в национальные одежды и приносят традиционные подарки (рис, кофе, сахар и яйца). Мы – молодожёны – в свою очередь, должны быть гостеприимными: угостить их кофе с печеньем, предложить покурить и поддержать светскую беседу.
За день до церемонии дорогу перед домом перекрывают, выставляя шатёр и стулья. На следующий день поперёк дороги ставят полицейскую машину, сотрудники правоохранительных органов следят за порядком и смотрят, чтобы никто лишний не проехал.
Во время свадьбы никто никого не спрашивает о согласии стать мужем и женой, нет обмена кольцами и первого поцелуя. Но существует аналог женщины из ЗАГСа – её роль выполняют несколько мужчин в белоснежных одеждах, которые читают поздравления.
После начинается представление: молодожёны встают возле арки, а перед ними проводит свои смешные обряды человек в белом. Он растирает в ладонях какую-то труху, стучит камнями над каждым ухом, делает волшебные пассы кухонной тёркой(!) возле лица и рисует на лбу жёлтую полоску специальным порошком. После новоиспечённая пара должна пройти сквозь арку по лежащей на земле палке.
Далее молодые идут к некоему алтарю с корзиночками-подношениями. Жениху вручают мотыгу, а невесте – саженец банана. Вдвоём они должны обойти трижды вокруг этого места, пиная специально валяющийся там кокос. Затем саженец невесты как бы закапывается в землю мотыгой жениха. «Как бы» потому, что во дворе вообще-то бетонный пол!
Следующий этап – торговля. У невесты в руках корзинка с «товаром»: рис, чеснок, перец чили, кусочек ткани, трава и другое, у жениха – ритуальные монеты. На них нужно обменять три предмета из корзинки. По выбранному предугадывают судьбу семьи и количество детей в паре.
После молодые идут к высоченному столу, на котором сидит шаман. Настоящий! Голый по пояс, зато в бусах, браслетах и расшитом золотом колпаке. Он читает молитвы и брызгает святой водой, опоясывает супругов цветными нитками с монетками на концах, повязывает на руки верёвочки, а вокруг головы оборачивает травинку. Наряженные супруги снова становятся перед кучей подношений, теперь уже для того, чтобы покормить друг друга – рисом, курицей и сладким пирожком. Я, как вегетарианка, была избавлена об поедания курицы, просто поднесла её ко рту. А пирожок вообще оказался испорченным. Хорошо, что чувства верующих индуистов невозможно оскорбить выплюнутым пирожком! После всего этого остаётся только подержаться вдвоём за варёное яйцо…⠀
Ещё нужно было бесконечное количество раз делать пассы руками, заправлять цветы за уши и лепить рис на лоб, пережигать натянутую верёвку, разрезать на весу коврик из пальмовых листьев… В конце нужно было взять корзинки, опять с подношениями, поставить на голову, пойти в дом и там водрузить их на свой комнатный алтарь.
Необычно, но сходство с нашей традиционной свадьбой всё-таки есть – усталость. Мы так вымотались, что после ухода гостей просто легли спать, не умываясь и не стряхивая рис со лба. И даже не услышали, как священный вулкан Агунг дал праздничный залп дыма и лавы в нашу честь.
Ещё одно из моих развлечений – прогулки по рисовым полям… Дело в том, что большую часть времени мы живём в деревушке на вулкане. Кроме балийцев, здесь никого и ничего нет – пойти некуда, даже кофе выпить негде.
Но у нас есть дом и в городе. Когда мы оказываемся там, жизнь течёт совершенно иначе. В городе люди объединяются по интересам: сёрфинг, йога, духовные практики, водители байков… Всё, что может прийти в голову, – для всего этого есть русские тусовки. В них, как правило, люди очень сплочены, дают советы, налаживают рабочие контакты.
Что касается интеграции в местную среду, то, я считаю, иностранцы, приезжающие на Бали на полгода или год, не нуждаются в ней. С местными разговаривать особо не нужно – максимум с водителем такси или продавцом во фруктовом магазине, а там и пальцем можно показать.
Ни к русским, ни к другим народам стран СНГ предвзятого отношения нет – никто не считает нас ни особо бедными, ни особо богатыми. Более того, про Россию местные вообще мало знают – Путина, да и всё, пожалуй. Даже про водку не все в курсе.
.JPG)
Я много общаюсь с местными – как-никак муж отсюда. С его друзьями и родственниками общение складывается без проблем. Но вообще балийцы с особенностями, и мне кажется, что бизнес с ними я бы вести не могла. Не скажу за всех, но у многих есть такая черта, как необязательность. Опоздать на встречу или работу – в порядке вещей. Пообещать и не сделать – совершенно нормально. Балийцам всё равно, а меня поначалу ужасно раздражало. Да что скрывать, меня это и до сих пор выводит.
Но вообще местные довольно дружелюбные люди, в частности по отношению к иностранцам. Ходят истории, мол, балийцы пытаются стрясти денег за каждое действие. Согласна, это есть, но в основном в туристических районах. Если выехать в деревню, то с этим вряд ли столкнёшься. Там сначала понять друг друга надо, и английский в этом не поможет.
Бытует мнение, что все балийцы ужасно бедные, работают в полях и едят только рис. Но это не совсем так. У большинства оригинальных балийцев есть земля, с которой они получают доход. У кого-то это рисовые поля, у кого-то фруктовые плантации. Большинство бедных балийцев – не балийцы вовсе, а мигранты с соседних островов, которые приехали на заработки и живут в хижинах из говна и палок.
Кстати, есть лайфхак, как отличить балийца от любого другого индонезийца. Спросите, как его зовут! У балийцев есть чётко определённый набор имён – буквально штук десять. Если человек назвал одно из них, то он балиец, другое имя – скорее всего, он приезжий.
С арендой здесь всё хорошо! Выбор просто огромный, разброс цен тоже – от $50 до $50 тыс. в месяц. Причём $50 – это не шутка: на соседней улице есть такое жильё, на индонезийском оно называется kos-kosan. По сути, это несколько комнат в одном дворе. В самих комнатах нет ничего, кроме двух закутков – один под кухню, другой под туалет. Но ни то, ни другое никак не облагорожено. На кухне из удобств только подведённое электричество, в туалете – чаша «Генуя» и кран в стене. Предполагается, что человек купит тазик, будет набирать туда водичку и обливаться из ковшика – для балийцев совершенно нормальная практика.
На короткий срок иностранцы в основном бронируют жильё через Booking или Airbnb. Те, кто приезжает на долгий срок, обычно бронируют временное жильё на неделю, а на месте уже ездят по острову и выбирают варианты вживую. Потому что, во-первых, не всё жильё можно найти на сайтах бронирования. А во-вторых, картинка не всегда соответствует реальности. Поэтому и надо смотреть лично, чтобы не снять на год что-нибудь паршивое и с тараканами.
Все подбирают жильё согласно своему бюджету и запросам. Кому-то обязательно нужен бассейн, а кто-то прекрасно обходится без него. Кому-то хватает лишь комнаты на вилле, другие снимают её сразу на несколько семей. Вариантов действительно много, и в интернете можно прицениться.
Читайте больше историй о переезде в другие страны:
Что же касается покупки жилья на острове, то всё очень просто: человек, у которого нет индонезийского гражданства, не может купить на Бали ни землю, ни дом, ни квартиру. Все сделки совершаются только при участии местного посредника. Иностранец фигурирует в ней только как партнёр.
Цены на жильё очень разные и зависят от района. В самом нетуристическом месте одна сотка земли с домом стоит в среднем 4–5 млн руб. Ближе к пляжу цена может вырасти и в десять раз!
Интересный факт: на Бали законодательством запрещена высотная застройка, поэтому практически все дома одноэтажные, реже – двухэтажные. Отелей это ограничение тоже касается, поэтому все они ютятся на нескольких этажах.
Отдельный и очень больной для меня вопрос – это отделка в домах. У меня сложилось такое впечатление, что здесь вообще не умеют делать ремонт. На бетон сразу кладут слой краски, никакой тебе штукатурки и шпаклёвки. Естественно, года через два при сильной влажности всё облезает и облупляется. Выглядит это ужасно, но ничего с этим поделать нельзя.
Наш городской дом находится в комплексе, который занимает одну небольшую улицу. На ней порядка 15 домов, все одноэтажные, однотипные – сотка с гаражом. Соседей знаю – не по именам, конечно, но в лицо. Здороваемся всегда, дети наши играют вместе, но никаких других соседских отношений здесь иметь не принято. За солью никто друг к другу не пойдёт.
Перед тем как переехать на Бали, нужно понимать, в каком районе вы хотите жить. Остров разный, и на нём нет локаций, в которых было бы всё и сразу – и пляж для купания, и пляж для сёрфинга, и водопады, и йога-классы, и рестораны. Тут уж нужно выбирать – либо зелень, либо волны, либо пляж, либо дайвинг. Расставляйте приоритеты.
Часто сюда приезжают за магией острова и просветлением. Кто-то получает его, кто-то нет. Мне кажется, всё дело во внутреннем мире человека, всё идёт оттуда. За просветлением совсем необязательно ехать на Бали – можно покопаться в себе где угодно или к психотерапевту сходить. Но мест для медитации, конечно, здесь гораздо больше, чем, например, в Москве. Везде подходящая атмосфера, звуки природы и прочее.
Интересно, что сами балийцы никакими духовными практиками не занимаются – за редким исключением. В основном они в карты играют, причём на деньги!
Развлечений много, и поэтому на вопрос «куда сходить?» каждый отвечает сам. В целом на Бали практически у всех есть байк или машина, поэтому добраться из одной точки острова в другую не составит труда – к тому же ехать с юга на север не более трёх часов. Чаще пользуются байками, чтобы не стоять в пробках.
О чём не стоит переживать, так это о еде. С этим вообще на Бали нет никаких проблем. Это же Азия – здесь культ уличной еды. Выходишь на улицу, а вокруг тебя уйма тележек с продуктами и блюдами. Не можешь есть такое – заходи в кафешку. Все они разных уровней: в каких-то порция будет стоить $1, в каких-то $100. О вкусе еды, кстати, не всегда можно судить по цене, всё нужно пробовать.
Медицина здесь просто кошмар! Если вы сюда приехали как турист на две-три недели и со страховкой, то всё в порядке. Но жить здесь долго, не имея страховки, ужасно! Единственный совет – не болейте. Я на Бали лечила только зубы и нашла более или менее нормального стоматолога только с пятого раза. При этом цена о профессионализме врача практически ничего не говорит. То есть понятно, что все дешёвые специалисты плохие, но проблема в том, что большинство дорогих тоже! Пойдёте к ним с температурой и кашлем – выпишут парацетамол. От больного уха пропишут антибиотик и даже разбираться в проблеме не будут. Болеть на Бали страшно!
А я ведь ещё и рожала здесь! И хотя с этим было всё нормально, но я связываю это с тем, что врач-акушер – двоюродный брат моего мужа. Мы с ним заранее обо всём договорились. Но перспектива ехать рожать в рандомную больницу меня не радует.
На Бали популярны так называемые натуральные роды – в ванну, с цветами… вся вот эта эзотерика! Я этим не пользуюсь, местные тоже, всё это рассчитано исключительно на туристов.
Полиция на Бали – ад! Очень-очень-очень высокий уровень коррупции. И я думаю, что этим всё сказано.
За деньги решается очень многое, и не только езда на байке без шлема, без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Например, официально за преступления, связанные с наркотиками, здесь смертная казнь. По факту же можно откупиться. Суммы, конечно, большие, но люди платят.
Что касается других преступлений, более тяжёлых – убийств и изнасилований, то остров безопасный. А вот кражи регулярные, особенно в туристических районах. Считается, что этим промышляют мигранты с Явы, но, возможно, балийцы лишь обеляют себя. Ещё одно «популярное» преступление – считывание данных с банковских карт. Будьте осторожны: с этим вам не помогут. Полиция, как мне кажется, не делает здесь ничего, кроме того что берёт деньги.
Я очень скучаю по России, потому что не была там уже 2,5 года – с сентября 2017-го. Но надеюсь, что в скором времени смогу съездить туда. Сейчас занимаюсь документами для сына – хочу сделать ему второе гражданство. Индонезийское есть, сейчас получаем российское. Всё это реально, просто нужно время и деньги. Как только всё сделаем, поедем в Россию, хотя бы на две-три недели – повидать бабушку и дедушку. Родители, кстати, приезжают ко мне по крайней мере раз-два в год. Поэтому не всё так плохо, как могло бы быть.
Фото: предоставлены героиней материала, а также взяты на порталах pixabay.com и pxhere.com
